Si cette opréation semble surprenante pour de nombreuses personnes c’est parce que nos yeux s’adapent assez bien aux couleurs en fonction de l’éclairage du jour, d’une lampe incandescente, ou fluorescente.

Il existe de réelles différences de dominantes de couleur

Le capteur de l’appareil photo numérique les enregistre.

La balance des blancs est facile à régler sur l’appareil photo parce que toutes les informations de couleurs viennent d’un filtre placé devant le capteur et non pas du capteur lui-même ce dernier mesurant uniquement la quantité de lumière.

Le menu de la balance des blancs

Le menu de l’appareil photo numérique offre différentes options permettant de faire en sorte que la lumière soit blanche en fonction de différents type d’éclairage.

La méthode la plus courante consiste à sélectionner un type d’éclairage dans le menu de votre appareil, généralement on trouve un jeux de réglages prédéfinis avec les modes suivants (certains appareils permettent en plus d’affiner les valeurs de chaques pré-réglages) :

• automatique
• incandescent
• fluorescent
• ensolleillé
• flash
• nuageux
• ombre
• température de couleur (réglage manuel de la température de couleur en ° Kelvin)

Qu’est-ce que la température de couleur (degrés Kelvin)

La majorité des flashs modernes proposent  de nombreuses fonctionnalités dont :

•  iTTL
• ouverture auto
• auto non TTL
• manuel à priorité distance
• mode manuel (le mode manuel permet de retrouver la maîtrise des paramètres d’exposition)
• Stroboscopique en fonction auto, éclairage d’assistance AF pour AF multipoint (focales par exemple de 17 à 135 mm)
• Intensité du Flash : 0,6 à 20 m,  nombre Guide : réflecteur 35 mm, format FX…
• Zone d’illumination standard : 34 (100 ISO, m), 48 (200 ISO, m)…
• Synchronisations : Synchro lente…
• Synchro 1er rideau
• Synchro  2ème rideau
• Synchro lente 2ème rideau,
• Synchro Ultra rapide auto FP
• Etc…

En plus du mode manuel indispensable qui permet d’indiquer au flash les Iso et l’ouverture souhaitée, il est utile d’avoir à sa disposition une puissance confortable avec un nombre guide de 32 minimum voir 45. Cette puissance maximum correspond à un éclair à 1 mètre du sujet à 100 Iso avec un diaphragme de F45.

Pour revenir aux fondamentaux :

• Un flash est utile dans le cas où l’on manque de lumière, parfois on a pas d’autre possibilité mais pas seulement : le fait de disposer d’une source de lumière maîtrisée fait que vous décidez des ombres et du résultat final
• Je ne partage pas le point de vue de notre admiré et regretté Henri Cartier-Bresson qui était allergique à toute lumière flash qu’il considérait comme un viol de la lumière ambiante
• La tête de votre flash doit pouvoir  s’orienter dans les deux axes ; en vertical et en horizontal mais aussi en réglant  l’angle d’éclairement par rapport au sujet
• Tout comme comme votre boitier, votre flash est utilisé en mode manuel, vous n’avez besoin que deux choses :
  • lui communiquer les Iso et le diaphragme que vous souhaitez utiliser
  • orienter la tête du flash en utilisant les réflecteurs à votre disposition (murs, plafond…).

Le flash utilise une cellule pour régler la puissance de l’éclair qui est fonction :

1. des paramètres que vous avez choisi (diaphragme, iso, orientation de la tête du flash, éventuellement diffuseur…)
2. de la distance du sujet
3. de la réflection de la lumière sur le sujet (sa clarté).

Passons à la pratique avec le « bounce lighting »

Pour réaliser de beaux portraits au flash il est vivement conseiller d’utiliser la réflexion du flafond et des murs (blancs de préférence) pour adoucir les ombres, la pièce se transforme ainsi en boîte à lumière.

Le résultat est souvant bluffant :  vous conservez ainsi un bon modelé avec juste ce qu’il faut d’ombres sur le visage et vous préservez l’ambiance naturelle avec une lumière douce, on n’imagine pas que les images ont été réalisées au flash.

A l’inverse un flash dirigé en « pleine poire »   comme ici  est catastrophique : non seulement la lumière est extra dure avec des ombres gênantes, des défauts de peau et des reflets et le modelé est très faible.

Flash dirigé vers le plafond à 75°.
Astuce : dans ces conditions, le flash sous expose généralement de 1.5 diaphragme
(donc si vous lui indiquez F11 vous réglez sur votre boitier votre diaphragme à F6.3).

Flash dirigé vers le plafond à 75°.  F5.6 1/250 s Iso 400
Dans une salle de bain on a une petite pièce avec de nombreuses sources
réfléchissantes blanches (baignoire, lavabos, murs, carrelage…).
La lumière est donc très douce avec peu d’ombre; on pourrait presque réaliser des High Key !

Flash dirigé vers le plafond à 75°.  400 Iso F5,6, 1/250 s Flash Metz

Pour un portrait : utilisez le flou permis par un télé et une grande ouverture

Il est parfois utile de séparer le sujet du fond. Pour cela, si vous utilisez un capteur FULL FRAME et un objectif 85 mm, une ouverture autour de F2.8 donne de bons résultats.

A noter que certains flashs ne permettent pas de travailler à de grandes ouvertures car la puissance minimum du flash est trop élevée (on a parfois le même problème avec les flashs de studio sauf à utiliser un filtre gris neutre).

Flash dirigé vers le plafond à 75°, la lumière réfléchie sur le plafond participe à la douceur générale.
En limitant la profondeur de champ (ouverture F2.8) sur mon boitier ‘Full frame » et
un court télé de 85mm, seul le premier sujet est net.

Ce phénomène apparaît quand l’objectif est trop diaphragmé ce qui dégrade la netteté de l’ensemble de l’image. D’une façon générale, la netteté maximale de l’image est obtenue avec une ouverture moyenne du diaphragme : assez petite pour réduire les aberrations résiduelles mais assez grande pour ne pas provoquer de diffraction.

La majorité des objectifs donnent leur maximum à F5,6 ou F8 (soit une fermeture de 2 ou 3 crans du diaphragme).

Après F8 la diffraction apparaît. La définition baisse progressivement et devient très faible à F22 ou F32 ; il faut donc en tenir compte à la prise de vue en compensant avec la vitesse (voir avec les ISO).

A titre d’exemple j’ai choisi la dernière version du summicron 50 mm  F2 testé sur un Leica M9 par M.Oloech (www.opticzne.pl) :

Résolution en paires de lignes par mm

Diafragme	Centre	Bords
F2.0	79	50
F2.8	86	64
F4	100	66
F5.6	104	72
F8	94	75
F11	82	68
F16	66	58

On voit que pour tirer parti de l’objectif il faut travailler à F4,  5.6 voir F8 en évitant F16.

Encadrements réalisés sur mesure par un encadreur

+

• nombreuses finitions disponibles, belle présentation aboutie
• conseils promulgués par l’encadreur
• toutes dimensions
• protection contre les agressions externes (ozone, poussières…) le cadre étant, en théorie, hermétiquement fermé

–

• prix élevé : comptez 140 euros pour un encadrement en bois naturel (cadre au format extérieur 50×70 cm)
• ouverture / démontage quasi impossible
• difficulté d’harmoniser tous vos cadres car chaque encadreur dispose de ses propres founitures
• le cadre étant hermétiquement fermé, démontage très difficile voir impossible. L’image ne pourra pas être changée.

Encadrements standards réalisés tel que ci-après (cadres standards + passe-partout sur mesure)

+

• prix 3 fois inférieur à un encadrement sur mesure chez un encadreur
• démontage très facile
• possibilité de changer le tirage
• accrochage au choix vertical ou horizontal
• pas de dépendance vis à vis de l’extérieur (encadreur)

–

• protection inférieure dans la durée
• démontage nécessaire pour nettoyage tous les 8-10 ans (poussières)
• obligation de faire réaliser des passe-partout sur mesure pour conserver l’homothétie (possible par Internet)

Rentrons dans le vif du sujet : les cadres utilisés

Tirages au format A2 (dimensions extérieurs du cadre : 50×70 cm) :

Les cadres NIELSEN ALU « made in Germany » sont ce qui se fait de mieux en cadres standards sur le marché, ils sont classiques et élégants.
J’ai choisi le modèle ALU C2 noir mat brossé.

Tirages au format A3+ (dimensions extérieurs du cadre : 40×60 cm) :

Les cadres NIELSEN ALU CLASSIC existent au format 40×60 cm, la présentation est proche du C2. Par rapport aux cadres 40×50 cm, la dimension 40×60 cm permet des marges plus larges sur la longueur donc plus proche de l’homothétie.

Tirages au format A3+ (dimensions extérieurs du cadre : 40×50 cm)

Les cadres IKEA serie RIBBA en bois naturel font l’affaire avec un passe-partout sur mesure (le passe-partout fourni est inadapté : il mesure 30×40 cm, oblige à recadrer les photos, on perd 5 cm).
Le principal inconvéniant des cadres IKEA est la faiblesse de la fermeture à l’arrière : les pattes finissent par casser, il faut donc, à terme, les remplacer par des clous très fins ou des petites vis à bois.

Tirages au format A4 (dimensions extérieurs du cadre : 30×40 cm)

Les cadres IKEA serie RIBBA en bois naturel font l’affaire, le passe-partout fourni mesure 20×29 cm, on perd 1 cm ce qui reste acceptable.

Prix de revient des encadrements

Les passe-partout sont de couleur crème avec biseau blanc,  épaisseur 1,4 mm

• CADRE 50×70 : 30 euros + passe-partout 18 euros = 48 euros TTC —-> A2 NIELSEN C2
• CADRE 40×60 : 31 euros + passe-partout 15 euros = 46 euros TTC —-> A3+ NIELSEN CLASSIC
• CADRE 40×50 : 17 euros + passe-partout 12 euros = 29 euros TTC —-> A3+ IKEA RIBBA 
• CADRE 30×40 : 12 euros + passe-partout    0 euros = 12 euros TTC —-> A4 IKEA RIBBA

Le passe-partout

Les passe-partout que l’on trouve tout prêt ne conviennent pas si l’on souhaite conserver l’homothétie des capteurs soit pour les capteurs Full Frame (24×36 mm) et pour la majorité des capteur Aps-c (c’est à dire : le petit côté x 1.5 = le grand côté).

Rappel des coefficients de conversion les plus courants :

• 1.3× : Canon EOS-1D Mark IV, 1D Mark III, 1D Mark II (et Mark II N), EOS-1D, Leica M8, M8.2
• 1.5× : tous les appareils réflex numériques Nikon,  tous les Fuji, Sony (sauf les « full-frame » α 850, α 900) et les appareils réflex numériques Konica Minolta, les Reflex « Full Frame » Canon : 5D Mark 1, 2, 3…
• 1.53× : Pentax K100D, Pentax K100D Super, Pentax K10D, Pentax K200D
• 1.54× : Pentax K20D, Pentax K-7, Pentax K-5
• 1.6× : Canon EOS 7D, 10D, 20D, 20Da, 30D, 40D, 50D, 60D, 60Da, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 1000D, 1100D, D60, D30
• 1.7× : Sigma SD14, Sigma SD10, Sigma SD9, Canon EOS DCS 3

Pour information : différence entre passe-partout et marie-louise

Il ne faut pas confondre le passe-partout et la marie-louise qui a quasiment la même fonction esthétique (cadre intermédiaire placé entre l’œuvre encadrée et le cadre proprement dit) mais la marie-louise s’utilise sur un encadrement sans vitre (peinture).

Le cadre IKEA RIBBA pour nos tirages A4 est vendu avec un passe-partout 20×29 cm  ; on perd 1 cm sur l’image.
Pour les autres cadres, les passe-partout sont réalisés sur mesure (commande par Internet ou chez votre encadreur).
Les prix sont à peu de chose près les mêmes quelque soit les encadreurs ; pour une épaisseur de 1,4 mm le prix est autour de 20 euros pour un A2 (cadre 50x70cm)

Fixation du tirage sur le passe-partout

Je vous conseille d’utiliser l’excellent rubant adhésif transparent Scotch 3M MAGIC qui possède d’excellentes qualités de conservation (plébicitées par wilhem-research   page 369) disponible en grandes surfaces.

Les tirages sont très peu fixés sur le passe-partout ; c’est la compression à l’intérieur du cadre qui maintient le tirage en place.
Il faut simplement positionner le tirage sur le passe-partout puis le fixer avec le scotch au milieu en haut (3 cm de rubant adhésif à la vertical).
Ce point est très important pour la planéïté des grands tirages (A2). Si vous scotchez les 4 côtés du tirage sur le passe-partout le tirage gondolera irrémédiablement !

Il est également conseillé, pour les encadrements A2, de retirer la feuille fournie à l’intérieur du cadre NIELSEN.

Dimensions des cadres et passe-partouts précités (coefficient 1.5)

CADRE DIMENSION EXTERIEURE	PASSE-PARTOUT ouverture (mm)	PASSE-PARTOUT extérieur (mm)	PHOTO feuille (mm)	PHOTO image (mm)
Tirage A2 NIELSEN C2 50X70 cm	372×561	500×700	420 X 594	383×574
Tirage A3+ NIELSEN CLASSIC 40X60 cm	288×438	400×600	329 X 483	295×445
Tirage A3+ IKEA RIBBA 40X50 cm	288×438	400×500	329 X 483	295×445
Tirage A4 IKEA RIBBA 30X40 cm	200×290 (PP d’origine)	300×400	241×329	203×304

 

►   Quelle taille de passe-partout choisir ?

Liens externes

• www.creapasse.fr/Passepartout-photo-encadrement-cadre-marie-louise-passe-partout
• Autre passe-partout sur mesure : www.rueducadre.fr/encadrement/surmesure/index.php
• IKEA CADRES RIBBA
• Revendeur CADRES NIELSEN
• NIELSEN SITE OFFICIEL
• Cadres NIELSEN chez Plein cadre
• Les cadres chez PROPHOT à Paris

Les appareils numériques ont changé tout cela.
Vous avez le choix d’utiliser le format natif de votre appareil photo (un rectangle) ou vous pouvez recadrer en post-traitement et choisir un ratio différent. Certains appareils vous permettent également d’utiliser le format carré dès la visée (électronique) ou en mode Live View.

Voici quatre raisons d’aimer le format carré :

1. Améliorez la composition de vos images

Une bonne composition est souvent réalisée en éliminant les éléments superflus dans vos images pour ne conserver que les éléments importants. Vous pouvez faire cela lorsque vous composez votre photo dès la visée, mais vous pouvez aussi le faire en recadrant en post-traitement. Si vous rognez un format 24x36mm pour en faire un carré, vous éliminez un tiers de l’image, laissant les points les plus forts des deux tiers.

C’est un exercice créatif que vous pouvez effectuer sur les photos que vous avez déjà prises.

C’est un excellent moyen d’améliorer des images qui ont trop d’espace vide autour du sujet principal. Cela vaut la peine de prendre le temps de revenir sur ces vieilles images et voir si vous pouvez les améliorer en recadrant au format carré.
Une autre approche consiste à prendre des photos que vous souhaitez recadrer au format carré. Etant conscient que vous allez recadrer l’image en post-traitement, vous pouvez prendre soin de composer l’image en l’adaptant au format carré.

2. Une composition différente

Avec le format carré, vous pouvez oublier la règle des tiers. Cela dépend de ce que vous voulez photographier, mais en plaçant le sujet dans le centre d’un carré, ou près du bord, cela fonctionne étonnamment bien.
Les autres éléments qui deviennent plus importants avec le format carré sont les formes et les lignes.

Recherchez les formes – comme des triangles, des carrés et des cercles lorsque vous composez votre sujet. Les lignes deviennent également plus fortes et attirent l’œil du spectateur.

3. En Noir et Blanc les photos sont magnifiques

Je pense que le format carré peut être considéré comme LE format artistique en photographie.

Il y a beaucoup de photographes d’art qui tirent presque exclusivement en noir et blanc et utilisent le format carré. En noir et blanc les formes et les lignes ont plus d’impact qu’en couleur.

Jetez un oeil à l’oeuvre de Josef Hoflehner pour voir ce que je veux dire :
http://www.josefhoflehner.com/sanfrancisco/03.html

Le travail de Josef semble étonnamment simple, mais il a un remarquable sens du rythme et de la composition.
Comment utilise-t-il la forme ? les tonalités ? les lignes ? le contraste ? l’espace ?
Analysez le travail des photographes que vous admirez, puis appliquez-le à votre propre photographie, c’est une bonne façon d’apprendre.

4. Les appareils LOMO

Que dire des appareils LOMO comme le Holga ou le Diana qui permettent de réaliser des images en format carré avec un look unique. Qui aurait pensé que vous pourriez faire de belles images avec des objectifs et des boîtiers tout plastique bon marché ? Eh bien, vous le pouvez aussi longtemps que vous êtes prêt à utiliser le film…

Mais il existe une alternative pour le propriétaire d’un boîtier numérique ; vous pouvez maintenant acheter des objectifs de Diana Holga pour votre reflex numérique. Vous pouvez profiter du rendu bizarre de ces optiques en plastique, mais avec tous les avantages de la photographie numérique.

Conclusion

Certains photographes n’hésitent pas à utiliser un boîtier avec un nombre importants de pixels (36, 50 MP…) et ne jurent plus que par le format carré !
Le format carré en photographie est très agréable, il aide à créer de belles images notamment en noir et blanc. Le format carré permet d’affiner ses connaissances en composition.

Quelques photographes ayant pratiqué le format carré :

• Michael Kenna  http://www.michaelkenna.net/imagearchive.php
• Thomas Millerand  http://thomasmillerand.picnpin.com/monochrome
• Chema Madoz   http://www.chemamadoz.com/
• Matt Toynbee  http://www.matthewtoynbee.net/index.php?page=gallery&collection_id=1&set_id=1
• Josef Hoflehner http://www.josefhoflehner.com/sanfrancisco/03.html
• Carsten Witte
• Raemond
• Vivian Maier  http://www.vivianmaier.com/