Précaution

Si vous ne disposez pas des bons outils pour nettoyer vos objectifs, il vaut mieux laisser l’objectif en l’état plutôt que de risquer de le détériorer irrémédiablement.

D’une façon générale il ne faut pas nettoyer trop souvent vos objectifs car l’abrasion qui en résulte fini par détruire le traitement multicouche des lentilles, gommer les lentilles (bronzing), faire baisser le contraste et la transparence.

Les quelques poussières ici et là ne doivent pas vous alerter.

Le light test

Pour évaluer l’état de votre objectif vous pouvez éclairer l’intérieur de votre objectif avec une lumière dure directive (par exemple avec une lampe de bureau).

Les objectifs sales

Les poussières présentes à l’intérieur de l’objectif ou sur la lentille frontal ont un impact nul sur la qualité des images.

Les poussières, si elles sont nombreuses sur la lentille arrière, sont succeptibles de détériorer très légèrement la qualité d’images.

Les traces de doigt, les taches grasses détériorent l’image de façon sensible (baisse de contraste et de définition, augmentation du flare).

Mon objectif est abimé, quel impact sur mes images

Impact sur la qualité des images : 0 à 10   où   0 = aucune baisse de la qualité de l’image

Comment nettoyer ses objectifs

• Passer la soufflette pour décoller et enlever la majorité des poussières (poire à lavement ou bombe à air neutre : la pression de l’air doit rester faible )
• Dans un mouvement de rotation, du centre vers la périphérie, passer un papier spécial pour lentilles
• Pour enlever les taches de graisse, si le papier ne suffit pas, vous pouvez investir dans un chiffon spécial microfibre + produit de nettoyage à déposer sur le chiffon
• Nettoyer aussi les bouchons avant et arrières qui sont des nids à poussière.

Le nettoyage des objectifs préconisé par Nikon

Les éléments en verres s’endommagent facilement. Utilisez une soufflette pour retirer la poussière et les peluches. En cas d’utilisation d’un aérosol, tenez la bombe verticalement pour éviter toute fuite de liquide. Pour retirer les traces de doigt ou autres taches, appliquez un peu de nettoyant optique sur un chiffon doux et nettoyez délicatement.

Protéger vos objectifs

• Laissez le pare soleil en permanence car il protège l’objectif des poussières, des chocs et des traces de doigts
• Investissez dans un filtre UV ou Skylight (donc transparent), choisissez un filtre de qualité traité multicouches (ex : Hoya). Le prix du filtre doit avoisiner les 10% du prix de l’objectif
  
• Ranger votre objectif à l’abri de la poussière, mettez les bouchons. Ne stockez pas de produits chimiques à proximités (naphtaline) car ils détériorent la couche de traitement des lentilles à la longue
• Si l’environnement est humide (plus de 65 % d’humidité) des champignons (fungus) peuvent apparaitre à l’intérieur de l’objectif. Dans ce cas mettre à proximité du silicagel et sortez votre objectif à la lumière (car les champignons ne se développent que dans le noir ou la pénombre dans un environnement confiné).

Les produits pour nettoyer vos objectifs

• Papier Opticil ou mieux Hama
• Lenspen (stylo tout en un au prix de 15 euros)
• Kodak Lens Cleaner
• Kit de nettoyage Zeiss (produit + chiffon microfibre)
• Pulvérisateur Kaiser Display Kleaner

« Concernant les champignons sur les lentilles, certains se font fort de les faire partir, mais moi, après avoir essayé toutes les recettes disponibles sur  le net (antifongique d’origine médicale, ammoniaque, essence diverses etc…), je déclare qu’une optique « champignoniée » est foutue. Car le traitement mono ou multi-couche est toujours attaqué plus ou moins profondément (sauf sur les optiques non traitées antérieures à la seconde guerre mondiale, qui elles sont récupérables, même si parfois le verre est finalement atteint si l’infestation a été suffisamment grave). Et à moins de refaire faire le traitement multi-couche chez Arax (Ukraine) il n’y a pas de solution. »  Benoît Suaudeau, Photographe.

Rappel : la qualité d’image dépend principalement de l’objectif, pas du nombre pixels !

De plus le fait d’avoir plus de pixels, sur un capteur de taille identique, n’améliore pas forcément la perception des détails mais dégrade obligatoirement  la dynamique et le rapport signal / bruit  !

Par exemple pour un tirage au format 32 x 48 cm :

Un appareil avec 24 MP avec un zoom bas de gamme produira de moins bonnes images qu’un appareil qui ne possède que 10 MP avec un zoom haut de gamme (par exemple zoom de la série L de Canon)

Format d’agrandissment conseillé en fonction de la taille du capteur

Taille maximum d’impression en 72 ppp, 150 ppp, 300 ppp

La définition idéale pour Internet est comprise entre 72 à 100 ppp.
La définition maximum pour imprimer est de 300 ppp, aller au delà ne sert à rien car les meilleures imprimantes jet d’encre et les traceurs ne dépassent pas 240 à 300 ppp (petit rappel :  le standart en impression offset est de 300 ppp).

Réservé il y a quelques années aux Reflex expert ou haut de gamme, l’évolution des processus de fabrication des capteurs 24×36 mm permet désormais des tarifs plus abordables.

Le capteur Full Frame (appelé aussi grand capteur ou FX)

Coefficient multiplicateut : 1X
Dimension : 24 x 36 mm
Diagonale : 43.3 mm
Définition courante : 12, 16, 21, 24, 36 MP
Focale standard : 50 mm

Arguments en faveur du grand capteur

• Qualité d’image au top pour les Pros et les experts
• Les photosites étant plus grands, les performances sont théoriquement meilleures en hautes sensibilités
• Permet d’offrir des définitions vertigineuses
• Profondeur de champs réduite (ce qui peut être un avantage notamment pour le portrait si l’on recherche un flou d’arrière plan)
• Une définition très élevé de 24 ou 36 MP permet de recadrer
• On atteint facilement des très grand angles
• On conserve les habitudes du 24×36 argentique

Le capteur Aps-c (appelé aussi DX)

Coefficient multiplicateut : 1,5X
Dimension : 15,7 x 23,5 mm
Diagonale : 28,3 mm
Définition courante : 12, 14, 16, 18 MP
Focale standard : 30 mm, un 50 mm devient un 75 mm

Arguments en faveur du petit capteur

• La gamme APS-c est pléthorique, il y en a pour toutes les bourses
• Idéal quand on recherche un fort grossissement (photo animalière, sport, macro…), plus besoin d’un doubleur de focale et la luminosité reste intacte
• Boitier plus compacte et léger
• Prix généralement inférieur

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• Si vous investissez dans des objectifs « petit capteur » et dans le futur si vous passez sur « grand capteur » vous ne pourrez pas les re-utiliser
• Pour retrouver le même flou d’arrière plan que le capteur FX il faut ouvrir le diaphragme d’un cran (ex : F2.8 au lieu de F4)

Conclusion : tableau  récapitulatif des avantages distinctifs

La résolution a moins d’importance que ce que vous pensez

Ne faites pas de la résolution du capteur votre premier critère de choix.

Certes une résolution élevée vous permet de recadrer vos photos, de les imprimer en très grand format (A1, A0), mais uniquement une minorité de photographes ont réellement besoin d’une résolution très élevée.

Les résolutions moyennes, qui sont proposées sur les reflex actuels (env. 13 à 18 Mpix), sont amplement suffisantes pour les besoins de la plupart des photographes.

Il faut aussi prendre en compte le fait que plus la résolution est élevée, plus vous allez avoir besoin d’espace sur vos cartes mémoire et supports de stockage, et plus vous utiliserez de ressources de votre ordinateur lors de la retouche de vos images.

Une résolution supérieure à 18 mégapixels offre certes plus de flexibilité lors des recadrages, mais ce n’est pas celà qui va jouer sur la qualité de l’image.

Les boitiers « très haut de gamme » offrent des fonctions qui ne sont pas utiles au commun des photographes : par exemple, un mode rafale très rapide de 10 images par secondes. C’est utile en photo de sport, mais en paysage, à quoi celà servirait-il ?

Le choix de la marque est décisif : vos accessoires, objectifs, et matériel complémentaire devront être compatibles avec le fabricant choisi.

Lorsque vous renouvellerez votre boitier, pour conserver vos accessoires, vous resterez certainement client de la même marque pendant de longues années. Ne faites donc pas ce choix à la légère ! Dans ce domaine, c’est souvent le coup de coeur qui l’emporte.

Le choix est vaste. Il reste à définir vos besoins pour trouver l’appareil qui sera le mieux adapté à vos attentes en tenant compte de l’usage, le tout avec un bon rapport qualité/prix (certains appareils sont livré avec un zoom à un tarif attractif).

La performance du capteur c’est aussi sa dynamique

En plus des capacités en haut ISO et du nombre de pixels,  un des facteurs clés est l’étendue de la dynamique.

Le capteur du Canon EOS 5D Mark II , pourtant bien positionné au niveau des performances en basse lumière et en définition (nombre de pixels), est tout juste moyen en terme de dynamique (le Canon EOS 5D Mark III
un peu inférieur) :

• Parce que le capteur numérique peine à retranscrire les contrastes extrêmes avec des écarts de luminosité supérieurs à 9 IL
• Les boitiers les plus performant dans ce domaine sont  le Nikon D800, nikon D610, D7000, Sony DXC-RX1 soit une étendue de dynamique de 14 IL environ
• Rappelons que ces boitiers, pourvus de la dynamique la plus étendue, possèdent tous un capteur réalisé par Sony

–> Comparez la « Dynamic range » des capteurs ici (en bas de page)

Le capteur : comprendre la question du bruit numérique

Les appareils photo ne présentent pas tous les mêmes performances en lumière faible, où le bruit est le problème essentiel.

Même s’il existe de nombreuses méthodes pour améliorer ses images, le plus efficace consite à investir dans un appareil de qualité !

Sans trop entrer dans les détails techniques, sachez que les lois de la physique sont inaltérables et que la taille du capteur a un impact direct sur celles des cellules.

Pour un nombre de pixels identique, les cellules sont plus grandes sur un capteur de grande taille, elles recoivent plus de photons et sont donc moins sensibles au bruit.

Récemment des avancés technologiques concernant les capteurs ont été réalisées, que ce soit dans leur fabrication ou dans leur capacité à enregistrer l’information.

Par conséquent cela permet d’utiliser des valeurs ISO élevées de 1600 ISO et plus, avec pratiquement aucun bruit.

La qualité du capteur dans les hautes sensibilités est un critère important au moment du choix du boitier mais il ne faut pas en faire une fixation.

Si vous possèdez un objectif lumineux ouvert à F1.4, 1.8, 2.0 ou un zoom stabilisé, vous ferez face pratiquement toutes les situations sans dépasser 800 Iso.

Ceci qui ne veut pas dire que vous n’aurez pas ici et là un peu de bruit. à 200 ISO…

Nous avons sélectionné quelques images prises avec un Canon EOS 5D, le 5D premier modèle est aussi appelé Canon EOS 5D Mark 1 (des progrès sensibles ont depuis été réalisés avec le capteur du Canon 5D Mark II et III).

Le bruit généré par le capteur dépend autant du type d’image réalisée que de la sensibilité affichée en ISO :

• Quand la scène est très contrastée le capteur a du mal à retranscrire à la fois les détails dans les blancs et les noirs ; du bruit numérique apparait dans les parties sombres. Parties sombres que l’on serait tentées d’éclaicir au moment des retouches ce qui ne fait qu’accentuer le bruit
• Si le contraste de l’image reste modéré :  pas de problème vous pouvez travailler à 3200 Iso (soit le maximum du 5D)  en toute sérénité. Le bruit est inexistant mais il faudra bien surveiller votre histogramme : le réglage de l’exposition doit être précis

Approfondir la question du bruit numérique et les logiciels correctifs

Le poids du boitier : attention à la fatigue

Entre un boitier reflex Pentax KX  de 580 gr équipé d’une focale fixe et un boitier professionnel comme le Nikon D4 équipé d’un zoom, le poids passe de 1 à 3 soit de 700 grammes à 2,1 kg !

A vous de trouver vos limites en terme de poids et de confort.

A défaut, le plaisir de réaliser de belles images diminue et la qualité de vos photos risque de baisser  !

L’idéal est de rester en dessous du kilogramme (boitier équipé de sa batterie + objectif).

En plus de l’encombrement, certains reflex sont très lourds ce qui se concrétise très vite par de la fatigue dans les bras.
Le poids de l’objectif est à prendre en considération notamment certains zoom comme le Canon 70-200 mm F2.8 pèsent déjà  1.3 kg.
L’objectif Zoom Canon 17-40 F4 présenté ici pèse 500 grammes, le voigtlander 136 gr…

Quid du Canon Eos 5 D Mark 1, Mark II ou Mark III ?

• Pour ma part, le Canon 5D Mark 1 ou Mark 2 reste agréable quand il est équipé d’un objectif fixe comme le 50 mm F1.8 (850 gr avec batterie pour le boitier du Mark II + 130 gr pour l’objectif = 986 grammes)
• Par contre, avec le zoom 24-105 mm F4 du kit standard, la fatigue se fait sentir après 2 h de studio, il faut alors se battre avec l’appareil : c’est donc l’extrème limite en terme de poids (soit pour le Mark 2  boitier : 850 gr + zoom 670 gr = 1520 gr)
• En bandouillère autour du cou l’appareil est alors beaucoup trop lourd (les longues marches dans la rue deviennent pénibles)
• Pas question pour moi de travailler avec un boitier de 2 kg ou plus, quelque soit les arguments techniques ou qualitatifs avancés ; cela me rappelle trop mes déboires avec le Pentax 6×7 argentique !

Choisir la taille du capteur (APS-C ou plein format)

En faveur du petit capteur (APS-C) :

• prix globalement inférieur
• si vous pratiquer la macro ou la chasse photographique vous travaillerez au téléobjectif donc pas d’hésitatiton choisir un capteur APSC
• appareil plus léger,maniable et moins encombrant
• homogéneité de l’image : on utilise que le centre de l’objectif donc peu de perte de piqué sur les bords

En faveur du capteur « full frame »:

• plus performant en haut sensibilité
• viseur haut de gamme plus confortable
• beaux flous à grande ouverture ; idéal pour le portrait
• les plus hautes définitions (supérieur à 20 MP) permettant les plus grands agrandissements
• efficacité du grand angulaire surtout si vous réalisez des paysages ou de l’architecture.

En résumé, votre boitier numérique sera choisi en fonction des critères suivants

• capteur plein format ou APS-C
• définition du capteur (en nombre de pixels)
• performance du capteur dans les hautes sensibilités (bruit)
• dynamique du capteur
• gamme d’objectifs disponibles (surtout la qualité et le prix)
• poids
• prise en main
• ergonomie de l’appareil
• confort du viseur (luminosité)
• précision et vitesse de l’autofocus

Vendu 20.000 dollars à sa sortie en 1996, il produit des images d’une définition maximum de 1,3 millions de pixels, soit bien moins qu’un banal téléphone portable d’aujourd’hui.

Dans la meilleure résolution, sa carte mémoire permet le stockage d’une seule photographie !

Durant cette période, de grands fabricants se sont associés pour partager les coûts énormes de recherche et de développement de ces appareils.

Fuji et Nikon ont commercialisé séparément cet appareil. Il fait partie des modèles qui ont conduit à la création du Nikon D1, premier appareil reflex numérique à rencontrer un certain succès et qui initiera le passage progressif au numérique par les professionnels.

Caractéristiques techniques

• Surface sensible  :    2/3 de pouce (8,8×6,6 mm), Capteur CCD (1.3 MP)
• Objectif  :   AF Nikkor, f/3,3-4,5, 35-70mm
• Obturateur  à lamelles, de 1/8e à 1/2000e
• Viseur  :  reflex
• Mise au point  :   manuel ou autofocus
• Dimensions     H 14 x L 16,7 x P 20 cm
• Poids (gr.)     2 kg
• Collection du Musée français de la Photographie