Sa longévité commerciale est remarquable malgré une addition salée à l’époque.

Avec son objectif standart de 80 mm l’ Hasselblad 500 C offre un encombrement minimal ce qui lui permet de ne pas se limiter aux seules applications de studio où il excelle notamment en portrait, nu, mode mais aussi en nature morte et photos d’objets.

Sa relative maniabilité lui permet aussi d’aborder le reportage.

Les objectifs Zeiss de tradition

La gamme très étendue et de haute qualité des objectifs Zeiss est une déjà une raison suffisante pour acquérir un boitier Hasselblad 500 C/M.

Les premiers modèles (avant 1983) ont essuyé des critiques de la part des utilisateurs exigeants :

• Bague de mise au point étroite
• Couplage mal pratique des indices d’exposition
• Contrôle de profondeur de champ
• Diamètre des filtres non standard

La plupart de ces défauts ont été corrigés dès 1983 ; la nouvelle gamme d’objectifs noté CF , en remplacement de la série C , est à obturateurs débrayable Prontor.

Les derniers modèles d’objectifs Zeiss Planar sont garnis d’un gaînage cahoutchouté permettant une meilleure préhension.

Objectifs disponibles pour Hasselblad 500 C / M (Prontor CF)

• Zeiss Distagon Fisheye CF 30 mm F3,5
• Zeiss Distagon CF 40 mm F4
• Zeiss Distagon CF 50 mm F4
• Zeiss Distagon 60 mm F4
• Zeiss Planar CF 80 mm F2.8
• Zeiss Planar CF 100 mm F3,5
• Zeiss UV Sonnar CF 105 mm F4,3
• Zeiss macro-Planar CF 120 mm F4
• Zeiss S-Planar CF 135 mm F5,6
• Zeiss Sonnar CF 150 mm F4
• Zeiss Sonnar CF 250 F5,6
• Zeiss Sonnar Superachromat CF 250 mm F5,6
• Zeiss Télé-Tessar CF 350 mm F5,6
• Zeiss Télé-Apotessar CF 500 F8
• zoom Schneider Variogon C 140 mm à 280 mm F5,6.

Hasselblad 500 C/M ici avec un MacroPlanar 120mm série CF et viseur PM 5

Caratéristiques techniques

Type : reflex mono-objectif avec dos, viseur, objectifs, manivelle d’armement interchangeables

Format : 6X6 (56mm X 56 mm)

films : 120 ou 220, 70 mm polaroïd série 80 et 100, plans films, 6,5 X 9 (recoupé 6,5 X 6,5 cm)

Visée : Reflex direct miroir reflex sans retour éclair

Verres de visée : interchangeables

Obturateurs : centraux incorporés aux objectifs de série C ou CF, vitesses de 1/500 ème à 1 S, pose B, obturateur auxiliaire à volets incorporés au boitier

Relevage du miroir : possible par bouton sous manivelle

Surrimpression : possible en démontant les dos avant armement

Viseurs : interchangeables

Synchro-flash : X à toutes vitesses

Poids boitier (sans objectif) : 1430 grammes

Accessoires principaux

• Bagues allonges disponibles en taille 8, 16, 32 ou 56 mm
• Soufflet automatique (63,5 à 202 mm)
• Fixation rapide pour trépied
• Poignée pistolet ou en L
• Bagues de conversion des baïonnettes des filtres
• Repro-dia
• Lentilles adoucissantes Zeiss Softar 1, 2 ou 3
• Viseur posemètre au silicium
• Viseur rigide à loupe achromatique réglable
• Nombreux verres de visée (uni, fresnel fin, champ coupé, quadrillé, clair à réticule…).

Boitier 500 CM avec accessoires formant un ensemble cohérent

Boitier 500 C / M
Objectif 50mm T* F4 Distagon
Objectif 80mm F2.8 Planar
Objectif 150mm F4 Sonnar
Dos 2 x A12
Dos polaroïd 100
Poignée grip
Prisme TTL avec cellulle
Viseur standart
Dragonne cuir.

Les pour et les contre

+

• Conception simple, mécanique soignée et éprouvée
• Sécurité d’un modèle ne se démodant pas
• Gammes d’accessoires et d’objectifs impressionnant
• Synchro-flash jusqu’à 1 / 500 ème
• Miroir bien amorti (vitesses > 1/60 s)
• Compact et transportable
• Système de couplage vitesses – diaphragmes rapide
• Baïonnette standard pour les focales allant de 50 à 250 mm
• Performances optiques remarquables
• Boitier fiable entièrement mécanique

–

• Miroir sans retour rapide
• Visée vignettée avec les longues focales
• Mise au point minimal des objectifs souvent insuffisante
• Appareil à armer en permanence pour éviter les fausse manoeuvres
• Verres de visée sombres
• Conception de magasin et d’objectifs ne permettant pas le couplage aux posemètres
• Accessoires et objectifs onéreux
• Déclenchement bruyant

Les évolutions de la série Hasselblad 500

• L’ Hasselblad 500 C est la première version de 1957 à 1969 : à éviter
• L’ Hasselblad 500 CM est produit de 1970 à 1994
• L’ Hasselblad  SWC / M : version avec un objectif fixe remarquable : le Biogon 38 mm et viseur extérieur
• L’ Hasselblad 2000 FC / M est produit dès 1983 : version avec obturateur de course et visée de luxe
• L’ Hasselblad  503 CX à partir de 1989 : cellule couplée TTL, ajout possible d’un winder
• L’ Hasselblad  501 C produit à partir de 1994 : peu d’amélioration
• L’ Hasselblad  501 CM et 503 CW à partir de 1996 : nouveau miroir (GMS) pour éviter le vignettage avec les longues focales

Liens externes

• La série Hasselblad 500 sur le forum 35mm :  http://35mm-compact.com/mf/hasselblad-500.htm
• L’Hasselblad 6×6 face à la la concurence
• Le dos numérique pour Hasselblad 500 CM soit  une définition de 39 Mpix
• Test objectifs Hasselblad
• Comment décoincer un Hasselblad
• Test  Hasselblad 500C vs Mamiya C330

Photos prises à l’ Hasselblad 500CM

• Un photographe talentueux en natures mortes
• Potraits à la Tri-x 400
• Photos de nu Hasselblad 500
• Hasselblad 500 + révélateur rodinal
• Hasselblad 500 + film Kodak Portra 160

Que pensent les internautes de l’Hasselblad 500 CM

• Le meilleur MF argentique du marché, très bon appareil, c’est cool !
• Boitier légendaire, super appareil pour des portraits, il faut se faire au réglage couplé de l’ouverture et du diaphragme, pas évident au départ mais il mérite sa réputation…
• Objectifs Zeiss très lumineux !. Excellent appareil., une bombe !
• Le top des appareils, tout simplement le meilleur des MF
• C’est du solide, un appareil magique. Matériel robuste et fiable, un joli bijou, très bon appareil, le meilleur !
• Excellent appareil et très bonne optique mais attention aux blocages !
• Une vraie légende de la photo, le meilleur du moyen format. Bon mais cher, superbe appareil
• Appareil inusable, autonome, entièrement manuel (sans pile ni accu).. boitier majestueux
• C’est à mon avis, le meilleur appareil photo argentique,  super appareil mytique..
• Le choc des dias !   Boîtier mythique. Je débute avec mais je pense qu’il est très bien, excellent boitier.

Cet appareil, réussit du premier coup, ayant vécu suffisamment longtemps pour se munir d’un système d’accessoires très complet, garde comme atouts majeurs une robustesse indéniable et un fonctionnement entièrement mécanique le rendant apte aux usages les plus durs.

RB67 vs RZ67

Les RZ et RB sont probablement les meilleurs appareils 6×7 pour le studio !
Bien que dépassé par le Mamiya RZ sur tous les plans concernant le confort et la rapidité d’utilisation, le RB compense sa lenteur par une fiabilité supérieure. Il partage avec le mamiya RZ une très grande aptitude aux effets spéciaux et autres illustrations « léchées ».
Je trouve que le RZ avec son électronique n’apporte pas grand chose de plus sauf à utiliser le 110 mm qui ouvre à 2.8.  Le 110 mm en studio est un peu court pour moi je préfère le 127 mm voire le 150 mm. Sans batterie le RZ ne fonctionnera qu’au 1/400 s. De toute façon, quel que soit le format, j’ai un faible pour les appareils 100% mécaniques…
Le RZ, tout comme comme les derniers moyens formats argentiques, sont électroniques ou par transmissions électriques (tout comme le Fuji 680…) donc avec des contacts : obturateur, transmission objectif / boitier, cellule, avancement de film… trop de plastiques…manque plus qu’un viseur électronique…

Le RB 67 est un appareil reflex mono-objectif

Le format 6×7 est un format un peu déroutant au début mais le Mamiya RB possède une caractéristique très intéressante : on peut  choisir entre le mode paysage et le mode portrait en faisant pivoter le dos. L’ensemble est assez lourd (boitier + objectif + dos) autour de 2,7 kg mais solide.

Il est  constitué :

• d’un boitier contenant le système de miroir et la visée
• d’une très large gamme d’objectifs de très bonne qualité. Les objectifs à monture RB sont à baïonnette avec un anneau de verrouillage. Les objectifs sont munis d’un obturateur central permettant une synchronisation du flash à toutes les vitesses. Le soufflet permet une extension importante de 46 mm. Le diaphragme possède des crans intermédiaires pour le réglage des demi-ouvertures. Un levier permet une prévisualisation de le profondeur de champ. Les objectifs ont généralement une vitesse d’obturation de 1 à 1/400 de sec. et un mode de T. La grande majorité des objectifs ont un pas de vis standard de 77 mm pour le montage des filtres ce qui est très pratique
• de différents modèles de dos et de platines adaptées, interchangeables et pivotants
• de nombreux accessoires disponibles en occasion sur un marché très fourni.

Le tout a un prix défiant toute concurrence car le RB a été produit en de très nombreux exemplaires pour équiper les studios de part le monde !

Comptez 500 euros pour le dernier modèle en parfait état (Mamiya RB67 Pro SD) soit pour le boitier + objectif + dos.

Les caractéristiques du Mamiya RB 67 Pro SD

• Le Mamiya RB SD est le dernier modèle, il a été produit à partir de 1990, après la sortie des premiers Mamiya RZ
• Nouvelle gamme d’objectifs noté K / L
• Viseur capuchon (possibilité de mettre un prisme avec cellule)
• Format initial 6×7 sur film 120 ou 220, dos existant au format 6×8 (motorisé)
• Dos pivotant permettant de faire des cadrages verticaux ou horizontaux
• Double armement sur le boitier pour l’obturateur et sur le dos pour l’avancement du film
• Soufflet intégré permettant des rapports de reproduction élevés (macro, close-up, portrait en très gros plan…)
• Possibilité de blocage du miroir en position relevée
• Obturateur central sur l’objectif permettant la synchronisation des flashs à toutes les vitesses

Un viseur de haute volée envié par les autres moyens formats 6×6 et 6×7 Reflex

Un bon viseur c’est :

1. un verre de visée fin et clair avec une aide à la mise au point (lentille de fresnel…)
2. un objectif contrasté et lumineux
3. un miroir propre renvoyant bien l’image sans perte de qualité
4. un capuchon bien étudié à l’abri de toute lumière parasite
5. une loupe de visée assurant le grossissement sur l’ensemble de l’image.

Après bien des comparaisons avec d’autres moyens formats (Hasselblad 5xx, Rolleiflex 6006, TLR..) je n’ai jamais retrouvé un tel confort de visée. A titre d’exemple si vous fermez le diaphragme à F4.5 l’image reste plus claire et contrastée qu’un Rollei TLR ou qu’un Yashica Mat 124G avec son objectif de visée qui ouvre pourtant à F2.8. Certains photographes n’hésitent pas découper le verre de visée du mamiya RB ou RZ pour l’adapter sur leur reflex bi-objectif !

Une fois déplié le capuchon on peut utiliser la généreuse loupe interchangeable (qui mesure pas moins de 36mm de diamètre). On peut apprécier le dépoli qui mesure 7x7cm,  il est à la fois contrasté et lumineux. La lentille fresnel permet une mise au point rapide et précise même à grande ouverture… un sans faute…

Les objectifs avec lentilles flottantes pour mamiya RB

Certains objectifs avec la mention « floating system » noté sur l’avant de l’objectif permettent d’optimiser la formule optique en fonction de la distance de prise de vue. Ceci a un impact surtout à courte distance (- de 2m) et améliore la définition sur les bords de l’image par une meilleure correction de l’aberration chromatique et de la distorsion. Vous devez, pour cela, régler manuellement la bague de l’objectif sur la distance approximative de prise de vue.

Les objectifs concernés sont les C 50mm F4.5, 65mm KL F4, 75mm KL F3.5, 90 mm KL F3.5,  C 140mm macro F4.5.

Mes objectifs préférés pour le mamiya RB

Quelque part sur un forum : « The Hassy 500 CM was much more appropriate for hand-holding, but strangely, the RB / RZ lenses (50, 90 and 180) were all 100% critically SHARPER than my current Zeiss optics. »

Je ne dirais pas que les objectifs du MAMIYA RB67 sont tous meilleurs que les ZEISS mais la gamme n’a pas à rougir face aux objectifs pour Hasselblad qu’ils soient argentiques ou numériques (incluant ceux du H5D à 4000 euros…).

Une caractéristique des objectifs K/L pour les Mamiya RB est qu’ils sont tous d’un très bon niveau voire supérieur pour certains que ce soit en terme de contraste, définition, distorsion, correction des aberrations, homogèneïté centre / bord et régularité quelque soit  l’ouverture utilisée.

La mention Sekor C signifie traité multicouches, les derniers modèles K / L sont, du point de vue optique, identiques aux objectifs fabriqués spécialement pour le Mamiya RZ.

Les prix, sur le marché de l’occasion, sont très bas comptez par exemple 170 euros pour un 180 mm KL dans un état proche du neuf.

• Pour le studio, le plus polyvalent, léger, agréable, lumineux, économique (- de 150 euros à l’achat en occasion) est le 127 mm F3.5 qui correspond à une focale de 65 mm en 24×36. De par sa forme, l’utilisation d’un pare-soleil n’est pas indispensable. Excellent piqué et bonne résistance au flare sont au rendez-vous.
• Le 150 mm F3.5 est également intéressant en studio et permet de se passer du 180 mm voire plus.
• Le 180 mm F4.5, qui correspond à une focale de 90 mm en 24×36, est idéal pour les Portraits en gros plan et le Clair-obscur (la focale longue limite encore plus le flare).
• Le 90 mm F3.5, qui correspond en gros à une focale de 45mm, n’est pas très utile en studio. Par contre, de part ses lentilles flottantes, il est assez performant en proxiphotographie voire en macro.
• Pour le paysage le 65 mm KL F4 (soit une focale équivalente de 35mm) est reconnu comme un des meilleurs (définition, distorsion…). Le C 50 mm F4.5 est contreversé certains le trouve bon d’autres non.

Le saviez-vous ?  Les moyens formats argentiques valaient une véritable fortune (tout comme un boitier MF numérique actuel qui coûte entre 9000 et 23000 euros). En 2000, pour le Mamiya  RB SD, il existait encore en neuf quelques objectifs dont le 210mm APO F4,5 pour la modique somme de 3800 euros !

L’objectif 127 mm K/L  f3.5 plébicité

Quel objectif pour réaliser des portraits

La malette de transport du mamiya RB

Pour 40 euros environ je recommande cette malette très pratique, elle convient parfaitement au MAMIYA RB (dimension, solidité…) le boitier et les accessoires sont bien calés dans les 6 compartiments. Il faut juste prévoir de la mousse pour portéger l’ensemble : on la découpe et la positionne en haut et en bas :

Vous trouvez à l’intérieur :

1. Dos supplémentaire 6×7
2. Objectif 180mm
3. Dragonne pour sécuriser si vous travaillez à mains levées, cutter,  déclencheur souple, déclencheur radio…
4. Boitier équipé de son objectif 127mm
5. Cellule Weston Master V, films 120, élastiques pour sécuriser les bobines 120, filtre orange SMC pour le paysage…
6. Objectif supplémentaire : ici un 90 mm (ce pourrait être aussi bien l’excellentissime 65 mm KL F4)

La malette mesure : 46 cm X 33 cm X 15 cm

—– > Voir sur amazon

La Mamiya RB67 à mains levées (sans pied ni flash)

Points forts / point faibles

+

• ensemble très solide, 100% mécanique
• très bonne aptitude au studio (trépied recommandé)
• dos pivotant :  nombreux formats disponibles, dos manuels ou motorisés (6×7, 6×6, 4.5×6, 6×8, polaroïd, 220, 70mm…)
• visée lumineuse, précise et confortable
• très bons objectifs (principalement les derniers modèles KL traités multicouches avec un contrôle qualité amélioré), certains objectifs ont les lentilles flottantes pour optimiser la formule en fonction de la distance (ramenés au format 6×6 certains photographes les trouvent aussi bons voir meilleurs que les objectifs d’Hasselblad)
• obturateurs centraux, synchronisation à toutes les vitesses
• mise au point rapprochée pour tous les objectifs permettant la proxiphotographie. Le soufflet  étant en cuir, pensez à le graisser chaque année avec de l’huile de pied de boeuf !
• dos assurant une bonne planéïté du film 120
• vibrations du miroir bien maîtrisé  (et relevage possible du miroir)
• le RB 67 est une excellente « boite à outils » : très nombreux accessoires et objectifs disponibles à prix bas
• comptez 400 euros pour un boitier Mamiya RB Pro SD en parfait état + 127mm F3.5 K/L+ dos 120

–

• assez lent d’utilisation, l’armement  de l’obturateur est séparé de l’avancement du film (sauf à utiliser le dos motorisé 120 / 220)
• lourd (2.7 kg avec dos + obj. 127mm),  inconfortable à main levé mais idéal sur trépied
• relevage du miroir soit manuel soit par double cable (au flash, en studio, le relevage est inutile)

Mamiya RB67 vs Hasselblad 500C en studio et à l’extérieur (par Flavio)

Je suis le proprétaire fier et heureux d’un RB57 avec objectif 90mm / 3.8 C. La dernière fois que j’ai visité un de mes amis, on a pu jouer un peu avec son Hasselblad 500C équipé du 80 / 2,8 Planar.
Eh bien, ce fut une véritable déception, le claquement du miroir de l’Hasselblad procure une véritable gifle, c’est comme un recul d’armes à feu, ce qui confirme ce qui est dit ailleurs sur le net : l’Hasselblad n’est pas bon à des vitesses d’obturation lentes.

Le boitier RB67 (liens)

• Présentation du Mamiya RB + objectifs et accessoires…
• Présentation du boitier RB67, notice en français…
• Présentation
• Essai longue durée du RB67 Pro S
• Ce qu’en pensent les photographes
• Test du Mamiya RB Pro SD avec  le 90 mm F3.8
• The best portrait camera
• Le Mamiya RB67 Pro-S
• Les dos pour le mamiya RB67
• Forum RB avec exemples d’images
• Compatibilité entre Mamiya RZ et Mamiya RB (dos, viseurs…)
• Ce qu’en pensent les internautes
• Comment obtenir un négatif couleur depuis un film Fujifilm FP 100C
• Mamiya RZ / RB vs Hasselblad (boitier et objectifs)
• Avis utilisateurs Mamiya RZ vs RB sur le site Photo.net
• www.ucsdphotoclub.com/entry.php?69-Review-Mamiya-RB67-Pro-SD-(w-90mm-3.8-Sekkor-C)
• Le Mamiya RB67 à main levée (forum Photo.net)
• www.andrewkaiserphoto.com/blog/mamiyarb67

Les objectifs pour mamiya RB et RZ 67 (liens)

• Tous les objectifs pour le Mamiya RB67 Pro-SD
• Avis utilisateurs objectif Mamiya 127mm F3.5 KL
• Les objectifs pour le Mamiya  RB et  le RZ
• Comparatif objectif Mamiya RZ vs Hasselblad
• Mamiya RZ vs Nikon D600
• Le 180mm F4.5 : objectif idéal pour le portrait en studio
• Les avis sur le 140mm F4.5 Macro C ou K/L

Les brochures, notices d’utilisation… (format pdf)

• Brochure Mamiya RB Pro-SD
• Notice du Mamiya RB Pro-S en français
• Spécifications détaillées du Mamiya RB67 Pro-S
• Guide d’utilisation du Mamiya RB67 Pro-SD
• Manuel de réparation RB67 et Pro-S
• Catalogue des pièces
• Notices des accessoires Mamiya

• My Mamiya RB should be used more
• http://aryanaqajani.com/works/portraiture/
• http://matthewosbornephotography.wordpress.com/2013/09/07/fashion-on-film-mamiya-rz67/
• www.evanbaines.com/tag/rz67/
• Portraits mamiya RB + 140mm macro
• Portraits au Mamiya RB avec 90mm  F3.5
• Le 1er prix du jury ILFORD 2011 (catégorie argentique) : la photo a été faîte au Mamiya RB67 par Martial Lenoir

Apprendre à maîtriser le Mamiya RB en studio

Matériel nécessaire

• Cuve Paterson avec spire
• Ciseaux (pour couper le film)
• Thermomètre
• Pinces à film
• Montre avec chrono
• Verre doseur
• Pochette de rangement des négatifs KENRO + classeur

Mode opératoire

• Préparer révélateur, fixateur, washaid (qui est un accélérateur de lavage)
• Charger votre film dans la cuve dans le noir complet puis
• Fermer la cuve Paterson
• Vous pouvez allumer la lumière
• Vérifier la température du révélateur qui doit être de 20 degrés à 1/2 degré près
• Verser le révélateur dans la cuve
• Démarrage du chrono de la montre
• Agitation du film pendant le développement : 4 retournements de la cuve chaque minute
• Vider le révélateur une fois le temps écoulé
• Remplir / vider la cuve 3 fois avec de l’eau du robinet à 20 degré environ (durée totale du lavage : environ une minute)
• Verser le fixateur dans la cuve (20 degré environ)
• Agitation
• Après le temps de fixage préconisé : vider le fixateur
• Rincage
• Mettre du washaid dans la cuve
• Agitation pendant 3 mn mn puis vider
• Lavage du film à l’eau du robinet pendant 40 minutes environ
• Agitation périodique pour aider au lavage
• Tremper votre film dans de l’eau déminéralisé pendant 30 s pour enlever toute trace de calcaire
• Séchage du film : suspendre le film à l’aide des 2 pinces à film
• Durée du séchage : 2h minimum à l’abri de la poussière.

Ensuite le film est découpé au ciseau par bande de 6 vues (24x36mm), 3 vues en 6×7…

Le film est présenté dans une pochette en papier (Kenro par exemple) le tout dans un classeur.

Quelques conseils pour un résultat impeccable :

Effectuer une pose précise de la prise de vue

Une exposition optimale assure la meilleure qualité d’image et la meilleure exploitation de la sensibilité du film avec une densité moyenne et des parties claires (ombres du sujet) conservant suffisamment de détails.

Le temps de développement conditionne la densité du négatif mais aussi et surtout son contraste. Pour obtenir un cliché tirable au mieux, il est possible de compenser, par le développement, des écarts de contraste dûs à des facteurs variés : type de sujet, éclairage, agrandisseur, etc…

Utiliser toujours des bains en bon état

L’épuisement aussi bien par l’action de l’air que par le nombre de films traités est rapide sur de petites doses de produits.

L’utilisation du révélateur en solution pure pouvant être réutilisée, on s’obligera à noter le nombre de films développés et à compenser l’usure du bain en augmentant la durée de développement (voir abaque fournie avec le produit).

Cependant, une solution ayant déjà été utilisée, ne donnera jamais d’aussi bons résultats qu’un bain neuf. Il en est de même pour le fixage qui sert à rendre les négatifs durables. Ainsi ne faut-il jamais économiser sur les solutions. En cas de doute, il vaut bien mieux jeter le bain.

Pour éliminer toute source d’erreur et obtenir des résultats constants à chaque développement, il est possible d’employer des révélateurs utilisables qu’une fois (appelé aussi à bain perdu) comme le D-76, X-tol, ID-11, Microphen, Rodinal et bien d’autres… Cette solution a de multiples avantages :

• les résultats sont plus réguliers du fait de l’usage « 1 fois »
• la définition est augmentée, le grain est plus fin
• la montée des fortes densités est retardée et dans le cas de sujets à fort contrastes, dont les hautes lumières sont souvent surexposées, les clichées obtenus sont mieux équilibrés et plus facilement traduisibles sur papier
• une fois dilués, ces révélateurs ne peuvent être utilisés une seconde fois.

Surveiller la température des bains

La réaction chimique qui s’effectue au niveau du développement est accélérée par une élévation de la température, inversement elle est ralentie par le froid.

Les durées sont généralement données pour une température de 20°C, température optimale qu’il est bon d’utiliser pour tous les bains de la chaîne de traitement (lavage compris si possible)

Agiter régulièrement au cours du traitement

Pour que l’action du révélateur soit uniforme, sur toute la surface du négatif, il faut que le révélateur soit renouvelé fréquemment au contact du film.

Une agitation excessive peut provoquer un surdéveloppement, elle doit donc avoir lieu à un rythme régulier et reproductible. On entend par agitation intermittente : 4 renversements de la cuve toutes les minutes

Pourquoi le lavage à l’eau claire est important

Après le développement et le fixage, vous devez laver vos négatifs à l’eau claire (avec agitation ou circulation d’eau) pendant une durée de 20 à 60 mn suivant que vous utilisez ou non un auxiliaire de lavage (ilford Washaid…) ; c’est très important car il y va de la conservation de vos négatifs : en effet toute trace de fixage doit disparaître au lavage.

Attention au séchage

Les négatifs fraichement développés sont fragiles, les manipuler avec soin. Les photographes ont chacun leurs trucs et astuces pour faire sécher leurs pellicules en évitant les traces de séchage qui peuvent être très génantes au tirage.

Pour un résultat impeccable, après des années de pratique, la méthode la plus simple, efficace, économique consiste à :

• tremper les négatifs (encore dans leur spire) dans de l’eau déminéralisée pendant quelques secondes
• faire sécher à l’air libre avec les pinces à film à l’abri de la poussière

Pour améliorer vos développements pour des négatifs « aux petit oignons »

Développer les négatifs en suivant à la lettre les instructions du fabricant du film pour des négatifs moyens devrait théoriquement donner de bonnes photographies

Mais parfois, le processus standard ne suffit plus : les photos auront trop de grain ou seront trop claires ou trop sombres, trop dures ou trop plates. Une bonne compréhension de ces règles est nécessaire si on veut les transgresser pour obtenir les résultats recherchés. Ainsi, le photographe qui obtient cons­tamment des négatifs trop denses peut les éclaircir en modifiant la durée du développement.

Quelles que soient les circonstances et les modifications apportées, le but reste le même : obtenir la densité et le contraste « normaux » et le moins possible de grain

Si l’opérateur a d’autres ambitions, c’est au moment du tirage qu’il convien­dra d’agir, et non au cours du développe­ment. Les nombreuses méthodes permet­tant d’atteindre ce triple but se recoupent presque toutes. La densité, qui définit le degré d’opa­cité de l’image, est influencée directe­ment par le laps de temps pendant lequel le film reste plongé dans le révélateur. Le négatif sera d’autant plus dense que son séjour dans le bain sera long et d’autant plus clair qu’il restera immergé moins longtemps.

On peut également modifier la densité en changeant la température du révélateur, mais il est préférable d’interve­nir sur la durée du bain.

Un autre facteur peut influencer la densité de l’image : le degré d’agitation que reçoit le film pendant le développement

Cependant, on ne fait pas varier l’agitation pour contrô­ler la densité comme on intervient sur la durée ou la température ; au contraire, on agite avec régularité pour garantir un développement uniforme de toutes les parties du film.

Crée par la densité plus ou moins forte des différentes parties du négatif, le contraste est affecté par les mêmes facteurs qu’elle

Toute modification qui accroît la densité a généralement pour effet d’ac­croître le contraste. Le grain est aussi étroitement lié au contraste. Plus celui-ci est fort, plus il y a de grain, et on utilise les mêmes méthodes pour le modifier.

Un autre moyen de contrôler la qualité du négatif  : le choix du révéla­teur

Les révélateurs normaux sont conçus pour créer des gradations uni­formes de valeurs de gris (c’est-à-dire un contraste normal), avec un grain modéré dans toutes les parties du négatif. Cependant, il existe des révélateurs spéciaux qui agissent rapidement sur la densité et le contraste, en réduisant la durée de développement. Ces révéla­teurs « énergiques » compensent les sous-expositions en concentrant leus ac­tions sur les hautes lumières.

Avec les révélateurs à grain fin, on obtient des négatifs à partir desquels on peut tirer des agrandissements géants. On trouve également dans le commerce d’autres révélateurs conçus pour accroître ou dimi­nuer le contraste.

La plupart des facteurs affectant le négatif sont étroitement liés

Le photogra­phe trouvera peu à peu divers moyens d’adapter ces principes en fonction du résultat qu’il recherche. Il ne s’agit évi­demment pas de déroger inconsidéré­ment aux règles établies. On ne doit s’écarter des normes qu’en cas de néces­sité absolue, et avec circonspection, de façon à obtenir un négatif qui soit aussi près que possible de la normale.

Les solutions chimiques qui agissent sur l’image

Le meilleur moyen de s’assurer contre les mauvais négatifs est encore d’acquérir une connaissance pratique en matière de révélateurs — composants, qualités et limites. Le photographe saura ainsi ce qu’il doit attendre de telle ou telle formule, comment il peut modifier les résultats et sur quelle marque il doit porter son dévolu.

Le plus important des composants de tout révélateur est l’agent chimique développateur, dont le rôle consiste à libérer les cristaux d’argent métallique de l’émulsion. Ces cristaux contiennent des atomes d’argent associés à des atomes de bromure pour former un sel sensible à la lumière : le bromure d’argent.

Lorsqu’ils reçoivent la lumière au cours de l’exposition, les cristaux de bromure d’argent subissent une transformation chimique partielle.

Les cristaux exposés, qui constituent l’image latente, fournissent à la substance révéla­trice une zone d’action toute préparée.

Cette substance décompose les cristaux exposés en leurs éléments simples : l’ar­gent métallique, qui se fixe pour former les parties sombres de l’image, et le bromure, qui s’associe chimiquement au révélateur.

Parfois, on utilise un seul agent développateur, mais le plus souvent on se sert d’un mélange de deux agents dont les propriétés se complètent, comme on peut le voir sur les photographies d’un bac à douche.

Un des mélanges possibles se compose de Métol et d’hydroquinone. L’absence d’hydroquinone peut entraîner une perte de contraste par rapport à un négatif normal. L’ab­sence de Métol peut faire que l’image n’apparaîtra pas au cours du temps de développement habituel .

Au début du développement, l’action chimique est lente ; on ajoute donc un « accélérateur », à défaut duquel le négatif sortira sous-développé .

Une fois amor­cé, le processus chimique est rapide au point que même les zones non exposées se trouveront développées si on n’inclut pas un « retardateur ».

En l’absence de celui-ci, le négatif sera surdéveloppé .

Enfin, le révélateur se détériore à l’air, et des sous-produits se forment qui affaiblissent son action et peuvent décolorer le négatif ; on ajoute donc au révélateur un produit antioxydant, dit « préservateur ». Pour les films à sensibilité forte ou moyenne et normalement exposés, le meil­leur révélateur est celui qui donnera le contraste normal avec un grain moyen : Kodak D-76, llford ID-11 et Acutol.

On peut obtenir un grain plus fin, mais au détriment du contraste et de la sensibilité du film, avec des révélateurs tels que KODAK Microdol-X (ou le Perceptol d’ILFORD qui est identique).

Une fois votre pellicule exposée vous devez la développer rapidement (si possible dans les 30 jours). Toutefois cette photographie de Bob Dylan réalisée en 1978 avec une HP5  ILFORD nous montre que tout n’est pas perdu même avec un film développé 31 ans après !

Les photos de stages ci-après ont été réalisées avec un Leica M6, film  Kodak Tri-x développé dans du rodinal  :

Les  10 commandements (préconisation ILFORD)

• Respectez les dilutions prescrites
• Veillez à une propreté scrupuleuse, empêcher les mélanches fixateur-rvélateur
• N’utiliser pas le révélateur ou le fixateur au-delà de leur capacité indiquée par le fabricant
• Agiter régulièrement
• Mesurez la température et traitez entre 19 et 23°C en respectant les corrections durée-température
• Faîte précéder le fixage par un bain d’arrêt
• Lavez à fond (eau courante avec bris- jet ou renouvellement de l’eau de lavage toutes 2 mn pendant 20 mn
• versez quelques gouttes d’agents mouillant dans la dernière eau de lavage
• Faîte la chasse aux poussières pendant le séchage
• Conservez les négatifs à l’abri de la chaleur, de la lumière et de l’humidité.

Les insuccès au développement des négatifs

Examen des négatifs achevés

Avant de procéder au tirage des épreuves, le photographe peut savoir si le négatif est « bon » (c’est à dire capable de donner d’excellentes épreuves) en l’examinant sur une table lumineuse avec une loupe qui devra avoir un grossissement d’au moins X8.

Sont à considerer les points suivants :

• L’exposition : un bon négatif révèle à la fois des détails dans les parties les plus claires (ombres du sujet) et dans les parties les plus denses (hautes lumières).
• La densité : la valeur de l’exposition détermine la densité générale du négatif, même s’il est trop largement posé le négatif peut être correct, mais moins propre a être agrandi qu’un négatif bien exposé. L’excès de densité du négatif augmente le temps de pose à l’agrandisseur, diminue la netteté générale et  favorise la granularion.
• Le contraste :  le contsrate du négatif est représenté par la différence de densité entre la plage la plus dense et la plage la plus claire : tous les négatifs de sujets en demi-teintes dont le contraste est compris entre 0.3 et 2.30 sont tirables ; cependant, dans la pratique courante, les meilleurs agrandissement sont obtenusà partir de négatifs dont le contraste est compris entre0.60 et 1.40.
• Le grain : un excès de pose ou de développement, l’emploi d’un film très sensible, favorisent le foisonnement des agglomérats d’argent ; une granulation importante bien visible sur les tirage. En fonction du sujet il peut ne pas être rédhibitoire pour une photographie de reportage ou au contraire s’avérer inacceptable pour un portrait.
• La netteté : en examinant le négatif à l’aide de la loupe, il est facile d’apprécier sa netteté. Un flou du au bougé ou à une erreur de mise au point  donne au négatif des aspects très différents et reconnaissables.
• La propreté : le négatif doit être propre et homogène sur les deux faces.

Les insuccès et leurs causes

Le photographe débutant évitera bien des déboires en consultant le tableau ci-après, ce qui lui permettra de prendre des précautions…

Liens

• Charte de développement noir et blanc : www.bw-reeltime.com
• –> Populars combinations
• Développement des films N&B : procédure sur Wikibooks
• Développer ses films c’est facile et pas cher !
• La cuve RONDINAX développement en plein jour
• Comment traiter les plans films 4X5 inches en cuve paterson avec la MOD54
• Le livre de référence de Philippe Bachelier : noir et blanc de la prise de vue au tirage
• Avec les séances coaching vous pouvez apprendre à maîtriser la photo argentique, le développement des négatifs, la numérisation et les tirages

• les hautes lumières sont bien détaillées et éclatantes
• grande subtilité dans les variations de gris
• grain réduit
• beaucoup d’effet de bord (acutance élevée)
• les négatifs ont une coloration jaune/marron
• pas problème particulier pour scanner ces négatifs
• comprend 2 solutions de travail ;  dans le cas du PMK Bergger diluer : 1 partie A + 2 parties B + 100 parties d’eau
• durée de conservation du révélateur : 10 ans !
• les deux plus connus sont :
  • Le Pyrocat HD (révélateur sous forme de poudre)
  • Le PMK de Bergger (sous forme liquide)
  • Ces 2 produits sont assez proches.

Où acheter un révélateur au PYRO

Le pyrogallol est un produit chimique de base pour faire les révélateurs au PYRO. Le PMK est l’un de ces révélateurs (PMK signifie Pyrogallol, Metol, Kodalk).
Prophot ne vend pas le pyrogallol au détail mais du PMK (2 versions : en poudre de chez Photographers Formulary, et liquide de chez Bergger).
Il existe aussi du Rollo Pyro, du PyroCAT-HD et de l’ABC Pyro cher à la Famille Weston, etc….).

Bergger SA

—> http://labo-argentique.com/produits/chimies/noir-et-blanc/revelateurs-films.html

Pour information, la formule du Pyrocat-HD

Solution A
Eau distillée : 75 ml
Metabisulfite de Sodium : 1.0 g
Pyrocatechin : 5.0 g.
Phenidone : 0 .2 g.
Bromide de Potassium : 0 .2 g
Eau distillée pour faire 100 ml

Solution B
Eau distillée : 70 ml
Carbonate de Potassium : 75 g
Eau distillée pour faire : 100 ml

http://unblinkingeye.com/Articles/PCat/pcat.html

Précaution d’emploi / nocivité lors de l’emploi du révélateur PYRO en poudre

Le port d’un masque et de gants de protection est recommandé.
Le pyrogallol pur est toxique, provoquant des troubles rénaux, hépatique circulatoire.
En fait le pyrogallol est surtout toxique par inhalation quand il se présente en poudre ou lors de sa dissolution dans l’eau (dégagement gazeux) d’ou la nécessité de le préférence pour la forme liquide (le PMK de bergger est sous forme liquide).
En fait il n’y a aucune raison de s’inquiéter des quelques gouttes de solution qui tomberaient sur les mains.
Des générations de photographes l’on employé sans incident majeur.

Quelques images (négatifs développés avec du révélateur PMK BERGGER)

L’objectif supérieur, pour la visée, utilise un miroir à 45° qui projette l’image sur le dépoli ce qui permet de cadrer et de faire la mise au point. L’image est donc inversé horizontalement.

Ces appareils sont très à la mode actuellement comme en témoigne les prix « stratosphériques » de certains Rolleilfex qui dépassent allègrement les 2000 euros pour des appareils ayant 40 ans ou plus.

Il faut dire qu’actuellement ce type d’appareil n’a pas d’équivalent en numérique.

A titre d’exemple cet exemplaire de Rolleiflex 2.8F en bon état (mais pas exceptionnel et non pourvu de cellule)
a été adjugé pour 2128 euros sur ebay récemment.

La visée à hauteur de poitrine sur dépoli 56x56mm, la lecture des réglages par le dessus, voila qui favorise à merveille la réalisation de photos discrètes.

La simplicité, alliée à la qualité d’image, les rendent très intéressants pour les voyages, la photo de rue, le paysage.

Tous ces TLR, sont plus ou moins des copies de Rolleiflex. Ils en conservent globalement la disposition des commandes et le principe optique avec 3 lentilles pour l’objectif de visée (souvent ouvert à F2.8). Pour l’objectif de prise de vue un 75 ou un 80 mm : 4, 5 ou 6 lentilles (ouvert à F3,5, parfois à F2,8).

Les proportions d’ensemble restent très compacts avec un bouton rotatif de mise au point sur le côté. Le capuchon de visée repliable dispose d’une loupe. Obturateur central et synchronisation du flash à toutes les vitesses.

Comprendre le fonctionnement des TLR

1. loupe de visée
2. verre de visée (ou dépoli)
3. bobine d’entrainement
4. obturateur
5. objectif de visée
6. mirroir pour le visée
7. capuchon de visée
8. dos
9. fermeture du capot et vis pour trépied

En résumé avantages / inconveniants des 6×6 à 2 objectifs :

Pour

• simplicité, compacité
• discrétion du mode de visée permettant de cadrer sans porter l’appareil à hauteur de l’oeil ; le sujet se sens moins « agressé »
• mécanique simple, ayant fait ses preuves
• images contrastés et piquées à main levée
• silence de fonctionnement, aucune vibration au déclenchement
• synchronisation du flash à toutes les vitesses
• visée continue et généralement claire
• pour certain modèle viseur « sport » à hauteur de l’oeil possible

Contre

• pas d’objectif interchangeable (sauf Mamiya C33, C220 et C330)
• viseur demandant une certaine habitude (gauche / droite inversées)
• pas de compensation de parallax (sauf la majorité des Rolleiflex)
• suivant les modèle la planéité du film laisse un peu à désirer avec les film 120
• macrophotographie quasi impossible (néanmoins proxiphotographie possible avec certains adaptateurs)

Le dernier rolleiflex 2.8 FX 2.8 de 2009

—> Tous les Rolleiflex et Rolleicord année par année de1928 à 2000

-Evolution des Reflex bi-objectif  de 1929 à nos jours (mémoire de recherche de l’Ecole Louis Lumière)

Sept bonnes raisons pour utiliser un Rolleiflex 6×6 argentique au 21ème siècle

Quelques images au 6×6

Insane Hong Kong 2010 Mamiya C330

Cécile Oriot Crimée Rolleiflex 2009

Ivan Constantin Rolleiflex 2009

Auroportrait. Jeanloup Sieff vers 1954

Vivian Maier NY Rolleiflex 1953.

–> Les Yashica 6×6 évolutions

–> Test Rolleiflex 3.5 F sur le site Stevehuff

–> Test du Mamiya C3

–> Re-découverte du TLR (anglais)